餘光滋味 曖昧不明

我尋到了一個很好的角度，撐好了腳架來拍攝央邁勇(藏語是文殊菩薩的意思)山，這是四川亞丁的三神山之一。黃昏雖然逆光，但白皚的山頂與右側黑岩峭壁，天上的藍天也開始染上橘黃，特殊的是山背後似乎黏著了一團棉花糖式地反射著夕陽的金黃雲朵，就約莫這個四個色塊，然後隨著陽光逐漸西沉，色塊間也有了細微的變化。當然同行的友人對我不願進屋內烤火，寧可花個把小時在四千公尺的高度、零下的低溫中佇候，深覺不可思議。我不得不說攝影的好處，因為無法預測下一張照片是否會比現在更好，所以僅能不停地把握當下，同時期待下一秒鐘能捕捉到更驚人的變化，如此的驅力也得以細心觀察到這些巧妙變化的細節。我大概拍了兩捲照片，在幾十張的底片中挑出這張，即使正面的陰影占了畫面三分之二，因為近稜線旁那抹最後的陽光，有一種等到最後的極致，因此更為難得。

同樣是簡單，另一張則是在沙漠中的照片：那是周長九公里、世界上最大的整塊單體巨石，它有六億年歷史之久的烏魯魯或稱艾爾斯岩，這塊荒漠上的巨石，一直是當地原住民阿南古人的聖山。烏魯魯現在由原住民組織所有，在法律上該組織將烏魯魯一帶的土地借給澳洲政府至二○八四年。而參觀的遊客除了拍照得有許可外，更被告知烏魯魯可允許拍攝的角度會因時間季節而不同，如果不遵守規定，則是有嚴重的罰鍰。原住民的信仰，我總是認真看待，於是嘗試在不違法下，從不同角度不同時間拍。但如果要將敬畏的心情置入，那莫非就是暮光之際，當月亮逐漸出現，地平線上蔓延一道餘暉，岩石整體反射出最後的暖光而呈現赭紅的色澤，這段超過一小時的觀察，隨著陽光的移動，烏魯魯從黃到紅橙，也真是一段絕佳的經驗。當前方的荒原已逐漸被黑暗吞噬，站在又大又老的烏魯魯前方，頓覺自己是如何渺小與倉促了。

「當看到了夕陽(日出)，請把相機朝向夕陽(日出)的相反方向。」這是老調的攝影名言，當然指的是這時暖調與水平的光線，有如魔術般的神奇，對被照之物體(除了夕陽)都有加分的作用。當然如果再稍後的暮色，雖然已經瞹眛而不明，但如能妥善利用，也是別有一番風味。

因為工作的需求，我並不像同期的攝影同業慣用黑白底片，我的黑白照片拍攝期幾乎從我一進入專業階段就被迫停止，我一直懷念黑白照片的隨興，如能有自己的暗房，又可再加工詮譯出特殊的自我風格出來。彩色攝影就得注意更多的細節，且不需那麼注重色溫，當然重視光線，但太高的色溫(如日正當中)所照出的照片可不討喜，從風景到人像無一例外，於是尋找暖調、低色溫的光線也成了彩色攝影的要件了。

城市晚上有很多人照光源烘托出城市的美，這些燈光約莫在黃昏時開啟，而如能再等待至暮光時刻，巧妙運用微弱天光，再加上人照光源，則整張照片的層次會豐富起來，如捷克的克魯姆洛夫，天光即使微弱仍能將櫛比鱗次的小屋輪廓勾勒出，再加上刻意的人工光源雕琢，也難怪會有「童話小鎮」的封號。

在義大利阿瑪菲的旅館房間陽台望出，就有如此風景，雖沒有隔幾個灣岸的波西塔諾風景明信片般的炫爛景緻，但地中海海景與山坡上的白色住家反多了一股真實的寧謐感覺。我仍舊等到暮色天光，等到住家的燈火逐漸開啟，等到月娘現身，等到鄰近的波光因住宅的燈火而波光粼粼，然後等到了山坡上教堂的燈火通明，再等到小船燈火駛到恰當的位置。不過如此的等待反而是種享受，因為除了原先的構圖，光的多寡、移動的物件，都不是可以控制的，期盼與達成，也成了攝影修練的有趣課程。

跨越布拉格伏爾塔瓦河的橋梁中，最著名的是照片中央的查理士大橋，我仍舊選擇了餘光將盡的時光，主要是那時的光線在如今數位相機的色彩感應器解讀下，會出現一股憂鬱的藍色；歷史古橋，河中攘往的觀光遊艇，與兩岸傳統建築的間或燈光，如此輕易營造出一股舊新之間的氛圍來。

從丘陵的布達，俯瞰對岸平原區的佩斯，多瑙河藉由塞切尼鏈橋連接出的布達佩斯，橋後則是輝煌的國會大廈等。暮色中欣賞歐洲古城的美感，同時看出在人工光源的刻意雕鑿下，城市的活力如何被延長。

對來自台灣的我，每回在歐洲旅行，總是對城市俯拾皆是的美感經驗留戀不已，那種陸連國千年間的彼此文化渲染與相互競爭比較，每個古城都能發展出彰顯一方風土的特色。對於孤絕於島上的我們，總是因缺乏刺激與比較而少了驅力，進而習於麻痺。但溫飽有餘，美感也逐漸成了顯學，從不曾擁有城市之美的苦澀中，也終能逐漸孕育出有底蘊的滋味。